Willy Tarreau débute son billet au sujet des alimentations noname en parlant d’une histoire bien connue. C’est celle d’un élément défaillant qui casse un montage de multiples appareils pourtant parfaitement bien rôdé. C’est une histoire que l’on a a priori tous connue. Un jour un service ne démarre pas. Cela peut être un switch, un stockage externe, une imprimante ou un bidule connecté. N’importe quoi qui est alimenté avec un de ces vilains petits blocs secteur noir.
La joie des formats d’alimentations noname
Et ce matin là, pour Willy, tout ne fonctionne pas comme cela devrait. Un de ses appareils ne répond pas. La cause est assez vite trouvée, une des alimentations noname a rendu l’âme en pleine nuit. Après des années de bons et loyaux services dans la plus humble discrétion, elle a décidé qu’elle n’en pouvait plus. Pouf, Kaput. Plus de jus. La réponse à ce problème est assez souvent la même. On va chercher son carton de blocs secteurs du même type et on part à la recherche d’un modèle qui va correspondre en voltage et en ampérage. Après avoir repéré quelques blocs compatibles, on vérifie les formats de prises jack à la recherche du bon.
Dans le meilleur des cas, on a eu l’intelligence très Bilbonienne de garder toutes les alimentations noname de ce type. Un carton aux câbles emmêlés qui vous permet de sauver votre matinée. Dans le pire des cas, vous n’avez rien de compatible et vous cherchez une alternative à acheter sur internet. Parfois, je l’ai fait, vous greffez la prise jack d’un modèle sur un autre pour obtenir l’hybridation adéquate. Et c’est reparti pour un tour.
Faire disparaître ses alimentations noname
Ce matin-là, Willy en a eu marre. Il a décidé d’éliminer cette source de problèmes et d’inquiétude. Il a eu pour projet de remplacer ces alimentations noname de formats et d’intensités différents par un bloc unique délivrant directement le bon voltage pour chaque appareil. Une sorte de bloc pieuvre avec les adaptateurs Jack nécessaires et des fusibles pour protéger l’ensemble. Pour alimenter le tout, il a recouru à une solution assez intéressante. Un bloc d’alimentation de LED en 12v. Je n’aurais pas pensé à cela de prime abord, mais il est vrai que cela n’a que des avantages.
D’abord, leur voltage est désormais assez stabilisé, elles peuvent être puissantes avec des modules de 500 watts. Elles sont également compactes et surtout, elles sont totalement passives. Le tout pour un prix très bas. Un modèle 12V 500 watts se négocie à 16€ sur AliExpress.
En additionnant deux de ces alimentations de luminaire à un schéma électronique de son cru il se retrouve donc avec un bloc unique déportant autant de câbles que nécessaires pour alimenter les différents switchs, routeurs et autres appareils de son installation. Avec en prime un système de LEDs RGB pouvant changer de couleur pour indiquer l’état du dispositif. D’un vert indiquant un fonctionnement parfait à un rouge pour signaler un problème, en passant par des couleurs allant du bleu à l’orange afin d’indiquer visuellement différents scénarios. Un petit circuit imprimé est réalisé en gravant un PCB avec une graveuse laser.
En pliant une petite tôle et en la découpant, il construit un support pour abriter l’ensemble. Laissant les LEDs et leurs interrupteurs d’alimentations visibles aux côtés d’un ensemble de dix ports Jack et pas moins de huit ports USB. Quatre en USB Type-A et quatre autres en USB Type-C. Cela offrira la possibilité d’alimenter d’autres types d’appareils dans le futur. Le tout permettra de se débarrasser de la multiprise qui abrite généralement les blocs secteurs. Le tout pourra se monter dans un Rack pour prendre moins de place au global.
Je trouve l’idée excellente et Willy est bien modeste sur ses compétences techniques. Si tout n’est pas parfait dans ses découpes, le résultat est très propre et totalement fonctionnel. Le ratio de conversion des blocs d’alimentation fanless est également excellent par rapport aux solutions proposées en général dans ces misérables blocs. Ce qui va éviter de gâcher de l’énergie inutilement.
Reste un détail qui n’a pas été résolu : l’ajout de petits disjoncteurs pour chaque sortie d’alimentation jack. Histoire de ne pas faire sauter l’ensemble en cas de pépin, mais uniquement l’élément concerné. C’est en cours de résolution avec l’ajout des composants nécessaires. Pour en savoir plus : le blog de Willy Tarreau détaille les schémas de son installation. Son blog, au passage, fourmille de billets intéressants.
Attention, si l’envie vous prenait de vouloir faire la même chose, prenez vos précautions. Ce genre de montage en 12 volts n’est pas spécialement dangereux, mais n’oubliez pas les 220 volts qui arrivent en amont. N’oubliez pas non plus de vérifier les polarités de vos prises jack…
Merci à Renaud pour le lien.
| 2,5€ par mois | 5€ par mois | 10€ par mois | Le montant de votre choix |
Pas mal oui !
J’avoue que mis à part le lave-linge et le frigo je dois pas avoir grand chose qui utilise réellement du 230V à la maison. On passe littéralement notre temps à convertir en DC…
Et dans une baie ou un « coin informatique » c’est d’une densité impressionnante !
hello
ou une vieille alim atx sous le bureau avec ses sorties 3.3v, 5v, 12v et leur pendant négatif :-)
@dhhome: C’est moins classe et plus bruyant !
16€ pour 500watts, j’ai ri…
Sinon l’approche est intéressante et l’intégration propre.
Il y a quelques semaines je discutais justement de mini racks. On en est venus au sujet de l’alimentation et à un post de blog qui prenait le problème dans le sens inverse.
Plutôt que de prendre une alim 12v et de la convertir en USB, l’auteur utilisait une grosse alim avec plusieurs ports USB-C et des câbles USB–>jack adaptés au voltage de chaque périphérique.
Comme quoi un problème = des solutions 😁
Je suis sur le sujet depuis +30 ans : en rénovant mon appartement j’ai passé des câbles rouges et noirs pour enceintes audio dans les murs. Il y a deux alims à découpage fanless de 20A dans un placard, la masse en commun qui délivrent du 12V et du 5V continus.
Le principal problème est la chute de tension et c’est à réserver pour de petits appels de courant. Dans une prochaine rénovation je mettrai un disjoncteur par point de distribution.
Il y a au bout des prises USB et des prises DB9 femelles (un vieux stock) qui offrent des avantages pour ne pas se tromper de voltage ou de polarité, en utilisant 3 pins par conducteur pour répartir l’intensité.
Pour les racks de matériel audio / info j’utilise une seule alim à découpage par rack vissée dans le coin des alims et des « pieuvres » pour distribuer, avec tous les connecteurs mini-USB, micro-USB, USB-C nécessaires, à la place des blocs d’alim de chaque marque. Avec un boitier qui contient deux fusibles et un gros condensateur pour lisser le 5V entre la sortie d’alim et l’interconnexion des pieuvres.
Rien a fondu jusqu’ici.
Pas mal, je m’était posé la question de faire un peu la meme chose avec des batterie 18650 de récupération pour avoir une fonction onduleur.
Quand je vois que sur mon onduleur IT j’ai pas mal de choses qui fonctionnent en 12V et que pour ça j’ai un onduleur qui génère du 220v sur batterie avec un rendement moyen ( surtout a faible charge ) pour que de l’autre coté chaque équipement retransforme le 220v en 12v ( avec encore des pertes a la clé ), je me dis que la marge d’amélioration possible est assez large.
top 👏
Bonjour, vous dites qu’il a gravé son PCB avec un graveur Laser. Mais je pensais, qu’à part un graveur puissant, 50W, on ne pouvait pas enlever le cuivre qui réfléchit la lumière et dissipe la chaleur. je suis ignare dans les graveurs. Ou alors, il a juste enlever le verni du cuivre pour ensuite le graver dans l’acide ?
@Arnaud: Je ne fais que répéter ce qu’il dit, il ne donne pas la méthode employée. Je pense qu’il s’agit effectivement de la bonne vieille solution de peinture + acide :
https://www.youtube.com/watch?v=VsmQXUo_Wf4
@Pierre Lecourt: tu as le détail de comment il fait ces PCBs ici : https://wtarreau.blogspot.com/2019/09/quick-and-clean-pcbs-for-week-end.html
@CR_B:
Ta réflexion me fait vachement penser à cette vidéo d’un Ukrainien qui alimente directement son PC sur batteries sans passer par une double conversion 12vDC -> 230vAC -> 12vDC. Effectivement le rendement est très largement supérieur.
https://www.youtube.com/watch?v=wGRHRXiy3Go&pp=ygUYcG93ZXJpbmcgcGMgd2l0aCBiYXR0ZXJ5
Sinon il y a ceci qui marche très bien et qui alimente PC (jusqu’à 20V), tablette et autres dispositifs USB…
https://www.amazon.fr/dp/B0DQ84VRCZ?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_7
@Fred: Tu nous ferais un petit retour ?
Alimenter autant d’appareils avec des blocs d’alimentation à 16€…j’aurais trop peur de leur qualité et risquer une panne avec une tension qui partirait à la hausse et détruirait de nombreux appareils d’un coup !
Je conseillerais plutôt de se trouver des blocs d’alim d’ordinateurs qui seront bien plus fiables.
@s@s: L’auteur n’a pas l’air d’être un perdreau de l’année en la matière et ses compétences en électronique me suggèrent qu’il a dû sortir un multimètre et un tableur pour faire ses calculs et vérifier la qualité de son montage.
@Fred: mais on peut brancher des prises femelles 5.5×2.1mm sur les prises USb-C de ce chargeur?
@Fred: Le billet de blog de Willy met en garde avec ce type de produits: until you realize that it’s a charger and not a power supply, and the difference is that each time you connect or disconnect something from a port, it renegotiates the voltages with all other ports, which are all cut for a second or two! That’s absolutely not a problem to charge a laptop. But it is when you imagine powering multiple always-on devices from it.
Ce n’est pas la qualité de l’installation qui m’interpelle, mais le choix/origine des alimentations. Perso si j’achetais une telle alim sur AliExpress, je garderais un œil/oreille dessus car on sait ce que vaut un marquage CE sur les sites chinois…
@CR_B: Si tu as les compétences/l’équipement pour fabriquer un équipement onduleur DC/DC adapté a tes besoins, c’est sur que ça doit être optimal. Mais j’ai regardé ce qui existe sur le marché, et c’est au moins trois fois plus cher si je voulais remplacer mon onduleur 220 par des onduleurs DC, vu qu’il me faudrait un onduleur par équipement.
@Daedalus: « onduleur DC » c’est un concept ^^
@Daedalus:
Tu as des liens de tes recherches? :)
@s@s:
CE c’est bien l’acronyme de China Export ?
@Alegui:
Merci, vidéo très intéressante
@Emmanuel:
Oui effectivement sur ces alims c’est bien le China Export, car le C est collé au E : https://www.alertis.fr/la-difference-entre-le-label-ce-conformite-europeenne-et-le-logo-china-export/
Habituellement pour les alims 12V j’utilise des alims de chez Sagem/Sagemcom qui équipaient souvent les box des opérateurs internet. Parce qu’elles avaient un cahier des charges plus élevé, les opérateurs voulant minimiser les soucis de sav/support client/retour de matériel et autres interventions. Elles étaient toujours un peu plus surdimensionnées (pour un truc consommant 1.5A il y avait une alim 3 ou 4A), et surtout il y avait des filtres pour éviter toutes sortes de bruit sur le réseau électrique qui pose problème avec l’ADSL et le CPL et perturbe les connexions.
Sinon sur le montage de Willy, le convertisseur d’alimentation USB 4 port qui est sur la gauche: je le recommande!!! https://fr.aliexpress.com/item/32960561943.html Référence: XFW-KC42-4 Pas cher et fiable. J’ai ce même modèle en plusieurs exemplaires depuis plusieurs années. Je les alimente en entrée avec un chargeur d’ordinateur portable de qualité (genre Dell). Un petit truc en plus est d’y rajouter des mini dissipateurs sur les blocs inducteurs (les carrés gris), car ils peuvent chauffer un peu
Il peut sortir 5V – 9V -12V en fonction de la négociation avec les protocoles suivants:
· Support DCP protocol, BC1.2, Apple, Samsung protocol
· Support Huawei Fast Charge Protocol FCP/SCP
· Support Huawei Fast Charge Protocol AFC
· Support Spreadtrum Fast Charge Protocol SFCP
· Support Qualcomm QC2.0 and 3.0
· Support MTK PE1.1/PE2.0
Il existe plusieurs modèles de boitiers en impression 3D, exemple: https://www.thingiverse.com/thing:6437790 (note: prendre un modèle avec des trous ou ailettes qui laissent passé l’air pour éviter la surchauffe).
P’tite question rapide, auriez vous un conseil à donner pour une alimentation destinée à remplacer une batterie d’outils électroportatif.
Un exemple : une scie circulaire qui fonctionne correctement avec une batterie 20V 8A ou 12A, et que j’aimerais pouvoir utiliser branchée sur une prise quand je suis dans l’atelier et pas en extérieur.
Comment déterminer la puissance nécessaire de l’alimentation ?
Merci de votre aide.
@Emmanuel: Il me semble que la puissance max, absorbée par ta scie, est indiqué sur la plaque.
Je serais étonné que cela dépasse les 1500 watts sur de l’électro 20v.
Cependant, ce genre de bricolage n’est pas très recommandé pour de tels outils, les piques de consommation peuvent être violents (dureté du bois, par exemple) et pourraient bien faire cramer l’alimentation, pas du tout rentable, amha.
Un temps, il y avait de « fausses batteries » (18v, compatible Bosch, dewalt ou encore makita) renfermant un transfo avec un câble, ça n’a pas tellement marché…
@gUI: un simplification de langage,c’est sur, mais c’est l’appellation commerciale
https://www.amazon.fr/Eaton-Protection-vid%C3%A9o-Surveillance-Assistants-personnels/dp/B092THB8TM/
Et puis bon, ça permet d’éviter de l’appeler le module batterie-transformateur-chargeur-antiparasite ;)
@Christophe Caralp:
En plus de https://www.amazon.fr/Eaton-Protection-vid%C3%A9o-Surveillance-Assistants-personnels/dp/B092THB8TM/
J’avais vu aussi https://www.amazon.fr/Mini-onduleur-Batterie-Protection-surcharges-appareils/dp/B07DPTF9VW
Et
https://www.amazon.fr/Mini-onduleur-Batterie-Protection-surcharges-appareils/dp/B07DPTF9VW
@Madwill:
Après recherches, ça existe chez Metabo/Hihoki, avec un adaptateur 110/220V => 36V et qui est une alim 2000 kW
Les chinois en fabriquent pour les marques les plus vendues : Bosch, Dewalt et Makita, : 110/220V => 18/20V – mais il s’agit d’alimentations 300 à 1000W.
Y’a plus qu’à réfléchir à tout ça.
@Emmanuel: « Les chinois en fabriquent pour les marques les plus vendues : Bosch, Dewalt et Makita, : 110/220V => 18/20V – mais il s’agit d’alimentations 300 à 1000W », c’est de cela dont je parlais, pas très fiables…
Ça peut passer pour une visseuse, ou à la limite, une scie sauteuse mais je ne prendrais pas le risque sur une circulaire.
Et puis, le prix est à prendre en compte, une circulaire Ryobi 2000w lame 190, ça va chercher dans les 100€, et c’est indestructible (en tout cas, celle que j’ai depuis 20 ans, n’a pas un pète de jeux 😉)